衬衫的法则：面料篇你是否因为在选购衬衫和定制衬衫时为衬衫面料的选择摸不到头脑。本文有点长，但是如果你能认真看完，你会成为叱咤商场的衬衫面料达人。

　　服装面料按照纤维的成分可以分为天然纤维（植物纤维／动物纤维）和化学纤维（再生纤维／合成纤维）。

　　含有桑蚕丝、亚麻、羊毛、羊绒成分的面料也比较常见。还有一些衬衫会加入氨纶类的纤维以增加面料的弹性。

　　上世纪中国比较流行的的确良其实是涤纶面料。的确良衬衫并不“凉”，由于亲肤性差，现在已经淡出衬衫面料市场。目前我国市场上还有一种叫做CVC的衬衫面料，是指含棉量超过65%的棉涤混纺面料。CVC面料价格低廉，有一定的抗皱性能，是最早的免烫衬衫面料，在上世纪60年代就已经普及。目前市场上还有一些品牌以CVC面料打免烫概念，其实是一种非常低端的产品。

　　把纤维制成细长柔软的“长条”，就是我们所说的纱。我们在购买衬衫的时候会经常遇到以下几个概念：

　　一磅（454克）重的棉纱beat365，长度为840码（0.9144米/ 码）时，纱的细度为1支。如一磅棉纱，其长度是10×840码，其细度是10支。依此类推。

　　纱支数越高的纱线越细，纺织而成的面料越薄，越有光泽，但也越容易起皱。一般来说，80支以上的衬衫面料可以称为高支面料。我国市场常见的高支衬衫面料有80s、100s、120s，再高还有140s、170s可见，200s以上的纱支的面料比较少见。目前全球市场上可见的最高纱支的全棉面料达到300支水平线。

　　由于棉纤维并不算很长.理论上讲，纺成越高纱支的面料，棉花纤维长度和纺纱技术的要求越高，因此成本也越高。全棉高支面料意味着比较高的价格。但是于此同时，过高纱支的全棉面料，会非常薄，同时也极易起皱，极难打理，不适合日常穿着。如同家用汽车，一般没人会开个8.0T排气量的车日常使用。如果您对纱支有比较执着的追求，170s将是一道坎。

　　目前市面上最常见的成衣免烫产品，一般在80s/100s水平线上。量品衬衫提供的也是80s/100s的面料。

　　股线是指用纱织成面料时，两根或者两根以上的纱合并拧成一股线来织布。单纱是指一根单独的纱来织成面料。股线支纱拧成的股线

　　这个段落消费者读起来会有点枯燥，但是如果您想在购买衬衫时候称为行家，还请耐心看完............

　　机织面料(梭织)是指在织机上纵横两个方向相互垂直的纱线反复交错织成的面料，弹性小，挺括度高。比如我们常穿的棉布衬衫、西装外套、卡其裤、牛仔裤都是用机织面料制成的。

　　针织面料是指把一根或一组纱线，用织毛衣一样的方式（当然啦，工业化生产用的是机器不会是毛衣棒针）圈套圈圈，相互串套而制成的制品。针织产品比较柔软有弹性。比如我们常传的T恤衫、毛衣都属于针织产品。

　　府绸是最常见的衬衫面料。所谓府绸经纬纱粗细相同的平纹布，表面光滑又平整，支数越高越有光泽。多使用50支以上的纱线支为高支面料。

　　当您到定制店，有些师傅会抛出句英文Poplin，不要吓到，就是府绸，就是标准平纹布。当您购买昂贵的衬衫，品牌的产品说明中蹦出个Poplin，也不要被吓到，就是府绸，就是标准平纹布。

　　府绸的好处是素雅，净色的府绸衬衫没有任何装饰感，给人严肃庄重的感觉。正式场合穿府绸相当安全，不会出错。

　　牛津纺或者说牛津布是最普及的休闲衬衫面料。牛津纺也是平纹面料，其特色在于经纬（纵横两个方向）的纱线的粗细和颜色不同，使面料形成了比较明显的颗粒感。而且因为经纬纱颜色不同beat365，会形成面料整体颜色的谜之变化。远看是素色的，近看有谜之层次感。

　　一般品牌都会讲一讲牛津大学和牛津纺的故事，其实牛津纺衬衫是美式休闲衬衫的典型，一般配领尖扣领型，后背配上工字裥。某宝上经常渲染香港潮流男星余某乐漫不经心的穿搭图片。没错就是牛津纺休闲衬衫，一般不要塞进裤子穿着。

　　是不是很学院风啊。是的，这类牛津纺一般不可作为正装衬衫使用。也有一些商务休闲衬衫使用牛津纺面料。但切记不要在正式场合穿着牛津纺衬衫。小小露怯。

　　关于牛津纺衬衫，我在15年主持凡客衬衫产品线的时候曾经写过一篇牛津纺衬衫的测评，可以看看。凡客与优衣库15秋冬牛津纺/牛仔衬衫产品对比这些衬衫产品由至今还在凡客负责休闲衬衫产品的刘松彬同学、日语助理赵文梅同学，日本衬衫专家吉国武先生，日本设计师（sorry 死活没想起名字）以及通威(联泰)集团合作打造。是我见过的最满意的牛津纺衬衫。

　　同理当定制师傅或品牌店员甩来Pinpoint或者PinOx的时候不要慌，就是一种精细的牛津纺面料。

　　精细牛津纺使用80支甚至更高支的纱线，因此布面观感和标准的牛津纺有明显的区别，颗粒感明显减弱。不仔细看，几乎和Poplin没啥区别。然而因为经纬纱线异色，精细牛津纺依然保持了谜之色彩层次。

　　80支双股精细牛津纺是全棉成衣棉烫衬衫的最常规面料。著名的美国成衣免烫衬衫始祖品牌布某兄弟使用的基本都是这个规格的面料。这类面料全世界最主要的两个供应商分别是鲁泰集团和盛泰集团，以及外加一个自产自销的溢达集团。在成衣免烫成衣生产方面，溢达、联业、盛泰及我目前供职的量品是仅有的四家量产供应商。

　　当年凡客推出成衣免烫系列产品的时候，很多友商纷纷表示免烫衬衫面料不如纯棉面料好，有时还可以混淆CVC和成衣免烫工艺。其实殊不知这个技术被少数厂商控制，成衣价格高居不下，友商们舍不得下单而已。经过凡客的努力，这个在欧美大受欢迎的品类逐步被国内市场接受，友商们又纷纷开启了这个品类........

　　由于很多品牌都是在前期市场测试阶段，所以消费者能买到的各个国内市场品牌的成衣免烫衬衫都用了这个最常见最稳妥的面料。Pinpoint Oxford。

　　皇家牛津纺是牛津纺家族比较闪亮的一员。其实皇家牛津纺的组织结构并不和牛津纺/精细牛津纺一致。只是从布面感觉上接近牛津纺面料。皇家牛津纺更有光泽，更加柔软。上身效果相对与朴实内敛的精细牛津纺和府绸，更给人华丽丽的感觉。

　　斜纹面料一般上讲比平纹面料（Poplin/Oxford/Pinpoint Oxford）更加柔软，更加富有光泽感。同时斜纹面料相对平纹自带一部分抗皱属性。

　　人字纹的英语解释是鲱骨的意思，它的花纹和鲱骨相似而应此得名，故中文又有鱼骨纹的说法。人字纹以素色居多，通过织法形成的纹路，在光线下形成谜之光泽的层次感。（牛津纺是靠不同颜色纱线交织带来颜色的层次感）

　　提花面料(或者音译叫多臂提花,是否有千手观音的感觉)是通过提花织机织出特殊纹理（组织结构也特殊）的面料。也是纹理层次感最为丰富的面料。辨别提花面料可以看是否在面料上有通过纱线的几何排列形成凸凹有致的纹理。

　　提花既可以在平纹布基础上完成，也可以在斜纹布基础上完成。具有比较明显的光泽感，是意式衬衫、法式衬衫比较喜欢使用的面料类型。请脑补华丽的凸凹有致的意式千手观音..................感觉这样好记一些。

　　米通布又称为米通格。和牛津纺一样，是经纱和纬纱异色（色经白纬）有着谜之色彩层次的面料。和牛津纺的区别是相对于牛津纺呈现的颗粒状机理，米通格呈现出格状机理。

　　花纱布是纺纱阶段即把不同颜色的纤维混在一起，使一根纱线形成不规则的颜色变化。这样的纱线纺织出的面料，成块的颜色上会形成噪点一样的效果。花纱布可以在平纹斜纹格子条子里面应用，这种不规则感是意式衬衫非常喜爱的一种风格。

　　青年布也是一种经纬异色（色经白纬）的平纹面料，与牛津纺的不同是他的经纬纱线粗细相当，且使用单纱。这样青年布呈现出谜之色彩层次感的同时比牛津纺轻薄，比精细牛津纺柔软beat365。

　　青年布的常规配色只有蓝/灰两种，一般作为水洗休闲衬衫面料。青年布不太适合做正装衬衫，洗后微微起皱的效果恰恰是休闲衬衫喜闻乐见的。

　　不过近两年有一个潮流就是把青年布做成正装衬衫的款式，配以针织领带，可以实现一种意式衬衫不以为然的飘逸感。

　　牛仔布大家都很熟悉。牛仔布都是斜纹面料，由蓝色纱线和白色纱线交织而成。牛仔布的蓝色染料为靛蓝染料，在日常穿着摩擦中会逐渐掉色，突起的地方会越磨越浅，形成一种质朴的做旧效果。

　　制作衬衫的牛仔布往往比牛仔裤面料更薄。由于牛仔布掉色的特性，在生产过程中会污染设备，因此牛仔衬衫车间只生产牛仔衬衫，一般的衬衫车间绝不会做牛仔衬衫。

　　法兰绒是一种斜纹抓毛面料，比较厚实。传统的法兰绒是羊毛制成的，现在市场上的法兰绒基本都是全棉法兰绒，说Flannel Shirt 基本是指Cotton Flannel。通过在斜纹面料上做起毛处理，使面料产生毛茸茸类似羊毛织物的手感，是秋冬比较常见的衬衫面料。

　　法兰绒衬衫一般都会配有丰富的格子图案，这类图案往往有一些来头。传统的苏格兰、英格兰部分地区、美国、加拿大很多姓氏都有自己特定的格型，作为类似家徽一样的存在。这些格子一般都是放在法兰绒面料上的。关于法兰绒格子的故事就可以写一本厚厚的教科书。